Isa,
Ta température à 90°... elle est normale !
Pour fonctionner correctement, ton moteur doit être à une certaine température. Trop froid, la combustion est mauvaise et l'huile ne fait pas bien son travail; trop chaud, les joints moteur et le métal risque des déformations.
Un moteur essence doit être à 85 / 87° pour être "bien"; un diesel entre 85 et 95° selon le moteur. Donc si au bout de 10 km tu est à 90°, c'est bon !
De plus, il faut savoir où se trouve ta sonde de température. Si elle est placée à l'entrée du radiateur ou sur le moteur, elle te donne la température de l'eau "moteur",donc la température du moteur, si elle est placée à la sortie du radiateur, elle te donne la température de l'eau "refroidie" par le radiateur... Ce n'est pas la même chose !
Il arrive qu'un moteur ne prenne pas sa température, si par exemple le ventilo tourne tout le temps et/ou que le dispositif qui régule le passage de l'eau du moteur à ton radiateur reste toujours ouvert. Ton moteur ne tourne pas rond, consomme beaucoup et tu "tape" dans la mécaniquen car l'huile n'est pas assez fluide.
Si ta température reste autour de 90° / 95° lorsque tu fais du tout terrain, petite vitesse de progression et haut régime moteur (où en montagne), c'est que tout va bien. Si part contre ta température se promène au dela de 100°... c'est que tu as un petit problème de circulation de l'eau. Bouchon de boue dans le bloc moteur, pompe à eau fatiguée, système de régulation défectueux, ventilateur qui ne s'enclenche pas assez vite ou qui ne tourne pas assez vite... ou encore mauvais réglage de combustion. Si le moteur est réglé trop "pauvre" pour un essence ou avec un retard à l'injection pour un diesel, ton moteur est poussif et chauffe.
C'est vraiment très sec la mécanique sans tchichou !
chercher l'erreur !!
Modérateurs : macfun, ronan83, denis51613, Nico
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Pattyn Fabrice
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Comme tu le dis toi-même, la jauge de température n'est pas un exemple de précision...
Mais ça n'a en faite aucune importance !
Tant que tu ne chatouilles pas la zone rouge, c'est bon !
Toutefois, si ta température est plutôt proche du rouge et qu'elle vient s'y réfugier à la moindre monté un peu longue. Vérifie tout le système de refroidissement... à commencer par le radiateur de clim qui a de forte chance d'être colmaté par les boues et autres insectes.
Il faut savoir qu'en Afrique, presque tous les véhiculent jouent à cache cache avec la zone rouge... c'est pourquoi, j'ai toujours commencé une préparation par une amélioration sensible du refroidissement moteur.
Radiateur en cuivre de plus grande capacité, adjonction d'un ventilo electrique avec commande du bord, enlèvement de tout ce qui gène la circulation de l'air vers le radiateur et le moteur (les phares additionels devant le radiateur c'est 30% d'air en moins !), réglage du moteur.
De plus, tous les ans, en utilisation pro, démontage et nettoyage du radiateur, purge du bloc moteur avec circulation forcée d'eau propre jusqu'à élimination des boues.
La totalité des 4x4 que j'ai eu à démonter, en France comme en Afrique, avaient un circuit de refroidissement partiellement à totalement colmaté !
Faut croire que les mécaniques sont solides
Amitiés,
Mais ça n'a en faite aucune importance !
Tant que tu ne chatouilles pas la zone rouge, c'est bon !
Toutefois, si ta température est plutôt proche du rouge et qu'elle vient s'y réfugier à la moindre monté un peu longue. Vérifie tout le système de refroidissement... à commencer par le radiateur de clim qui a de forte chance d'être colmaté par les boues et autres insectes.
Il faut savoir qu'en Afrique, presque tous les véhiculent jouent à cache cache avec la zone rouge... c'est pourquoi, j'ai toujours commencé une préparation par une amélioration sensible du refroidissement moteur.
Radiateur en cuivre de plus grande capacité, adjonction d'un ventilo electrique avec commande du bord, enlèvement de tout ce qui gène la circulation de l'air vers le radiateur et le moteur (les phares additionels devant le radiateur c'est 30% d'air en moins !), réglage du moteur.
De plus, tous les ans, en utilisation pro, démontage et nettoyage du radiateur, purge du bloc moteur avec circulation forcée d'eau propre jusqu'à élimination des boues.
La totalité des 4x4 que j'ai eu à démonter, en France comme en Afrique, avaient un circuit de refroidissement partiellement à totalement colmaté !
Faut croire que les mécaniques sont solides
Amitiés,
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Jean Claude Neyret
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- Localisation : 42 ROANNE
Bon Isa,
C'est ta fête !
Si tu roules avec le frein à main tiré comme le laisse suposer l'ami Damien, j'espère au moins que tu n'es pas passé à l'arrière en roulant pour faire la photo !!!
Pour ce qui est de vérifier si le ventilo s'embraye bien... tu peux mettre tes doigts dans les pales... s'ils sont coupés net, c'est que le ventilo embraye vraiment, s'ils ne sont qu'arrachés à moitiés, c'est qu'il embraye mal, si enfin tu n'as que le ongles arrachés, c'est que ton ventilo n'embraye pas !
Trève de plaisanteries.
Si tu as un doute, il faut vérifier tout ton circuit de refroidissement.
Dernière chose... as-tu purgé ton circuit de liquide de refroidissement aprés avoir fais réparer ton radiateur ? Si il y a une bulle d'air dans le bloc moteur, cette bulle empéche partiellement ou totalement la circulation du liquide dans le bloc moteur... C'est tout bête comme truc, mais c'est aussi systèmatique. Il doit y avoir un petit tchichou qui se dévisse sur ton circuit, une sorte de robinet ou vis, généralement sur la durite qui va du moteur au chauffage intérieur. Il faut ouvrir ce "robinet" lorsque tu verse le liquide de refroidissement, l'air s'échappe. Lorsque le liquide sort par cet orifice, tu le ferme et tu continue à remplir jusqu'au niveau maxi.
Si tu as un doute, tél pour m'expliquer ce que tu as fais.
Amitiés,
C'est ta fête !
Si tu roules avec le frein à main tiré comme le laisse suposer l'ami Damien, j'espère au moins que tu n'es pas passé à l'arrière en roulant pour faire la photo !!!
Pour ce qui est de vérifier si le ventilo s'embraye bien... tu peux mettre tes doigts dans les pales... s'ils sont coupés net, c'est que le ventilo embraye vraiment, s'ils ne sont qu'arrachés à moitiés, c'est qu'il embraye mal, si enfin tu n'as que le ongles arrachés, c'est que ton ventilo n'embraye pas !
Trève de plaisanteries.
Si tu as un doute, il faut vérifier tout ton circuit de refroidissement.
Dernière chose... as-tu purgé ton circuit de liquide de refroidissement aprés avoir fais réparer ton radiateur ? Si il y a une bulle d'air dans le bloc moteur, cette bulle empéche partiellement ou totalement la circulation du liquide dans le bloc moteur... C'est tout bête comme truc, mais c'est aussi systèmatique. Il doit y avoir un petit tchichou qui se dévisse sur ton circuit, une sorte de robinet ou vis, généralement sur la durite qui va du moteur au chauffage intérieur. Il faut ouvrir ce "robinet" lorsque tu verse le liquide de refroidissement, l'air s'échappe. Lorsque le liquide sort par cet orifice, tu le ferme et tu continue à remplir jusqu'au niveau maxi.
Si tu as un doute, tél pour m'expliquer ce que tu as fais.
Amitiés,
Salut Isa,
As tu purgé ton circuit de refroidissement lors du changement / réparation du radiateur ? Si non, c'est là le problème de chauffe.
L'air étant compressible contrairement à l'eau (et au pastis), il fait office d'amortisseur dans la circulation de l'eau dans le bloc moteur, ce qui diminue la vitesse de circulation de l'eau, le volume et donc l'échange termique. La bulle d'air peut même arriver jusqu'à la pompe à eau, dans ce cas, l'eau ne circule plus du tout dans le bloc moteur (risque de claquer le joint de culasse).
Je ne sais pas où ce trouve ta vis (ou robinet) de purge sur ta voiture, mais en toute logique, elle est sur la durite qui va du bloc moteur au système de chauffage de ta voiture.
Si tu n'as pas fais l'opération comme indiqué dans mon dernier message, il te faut ouvrir cette vis, moteur tournant, chauffage à fond, jusqu'à ce que toutes les bulles d'air qui sont allées se balader un peu partout dans le bloc, s'échappent. Tu fais ensuite le niveau de liquide.
Si non, il te faut vidanger le liquide (en le récupérant) et recommencer l'opération depuis le début. Soit remplir, vis de purge ouverte.
Amitiés,
As tu purgé ton circuit de refroidissement lors du changement / réparation du radiateur ? Si non, c'est là le problème de chauffe.
L'air étant compressible contrairement à l'eau (et au pastis), il fait office d'amortisseur dans la circulation de l'eau dans le bloc moteur, ce qui diminue la vitesse de circulation de l'eau, le volume et donc l'échange termique. La bulle d'air peut même arriver jusqu'à la pompe à eau, dans ce cas, l'eau ne circule plus du tout dans le bloc moteur (risque de claquer le joint de culasse).
Je ne sais pas où ce trouve ta vis (ou robinet) de purge sur ta voiture, mais en toute logique, elle est sur la durite qui va du bloc moteur au système de chauffage de ta voiture.
Si tu n'as pas fais l'opération comme indiqué dans mon dernier message, il te faut ouvrir cette vis, moteur tournant, chauffage à fond, jusqu'à ce que toutes les bulles d'air qui sont allées se balader un peu partout dans le bloc, s'échappent. Tu fais ensuite le niveau de liquide.
Si non, il te faut vidanger le liquide (en le récupérant) et recommencer l'opération depuis le début. Soit remplir, vis de purge ouverte.
Amitiés,
Photo tableau de bord.
Salut a vous tous,
J'ai lu avec grand interet votre discussion sur le refroidissement car c'est egalement pour moi une contrainte ou un probleme sachant que je roule en G350. Le radiateur va etre revise en totalite dans le mois a venir et le thermostat est tout recent. Je vais egalement changer 1 ou 2 durits qui me semblent un peu trop molles.
Mais la n'est pas la question: qd je vois la photo, si j'ai bien compris toute l'histoire. La photo est prise a l'arret, apres 10 Km. La Temp elevee, je peux comprendre, mais la pression d'huile a toc, a l'arret moteur chaud apres 10 Km, faut qu'un pro m'explique. J'ai eu des soucis de chauffe en montagne en plein cagnard, mais la pression une fois le moteur chaud, retombait tjrs aux alentours du 1 (c'est quoi au fait l'unite de mesure de la pression, le bar??) 
Je croyais que en fait le moteur chaud, l'huile etait + fluide, et que donc au ralenti la pression retombait, et donc l'aiguille du mano aussi. Par contre a froid au ralenti, l'huile etant - fluide, la pression restait plus elevee.
Quelle est en fait la vraie utilite de cette pression d'huile
Merci pour vos eclairements...
A+
Niko
J'ai lu avec grand interet votre discussion sur le refroidissement car c'est egalement pour moi une contrainte ou un probleme sachant que je roule en G350. Le radiateur va etre revise en totalite dans le mois a venir et le thermostat est tout recent. Je vais egalement changer 1 ou 2 durits qui me semblent un peu trop molles.
Mais la n'est pas la question: qd je vois la photo, si j'ai bien compris toute l'histoire. La photo est prise a l'arret, apres 10 Km. La Temp elevee, je peux comprendre, mais la pression d'huile a toc, a l'arret moteur chaud apres 10 Km, faut qu'un pro m'explique. J'ai eu des soucis de chauffe en montagne en plein cagnard, mais la pression une fois le moteur chaud, retombait tjrs aux alentours du 1 (c'est quoi au fait l'unite de mesure de la pression, le bar??) Je croyais que en fait le moteur chaud, l'huile etait + fluide, et que donc au ralenti la pression retombait, et donc l'aiguille du mano aussi. Par contre a froid au ralenti, l'huile etant - fluide, la pression restait plus elevee.
Quelle est en fait la vraie utilite de cette pression d'huile
Merci pour vos eclairements...
A+
Niko
300 GE Cabrio / Sept 93 / BVA / Hard Top Schmude
G320 long / Juin 2000
G320 long / Juin 2000
Pour ton aiguille de pression d'huile, c'est la sonde (transmetteur manomètre d'huile réf : 006 542 94 17 ou tchitchou suivant les régions) qui se trouve juste sous le filtre à huile qui est mort.
Il faut le changer. La pièce coûte un peu moins de 60 €.
Concernant ton problème de chauffe, ça ressemble à un thermostat qui ne s'ouvre plus.
Vérifier de même que le circuit est bien sous pression. La cause peut-être le bouchon de remplissage qui ne tient plus la pression et qu'il faut changer.
Merci de nous tenir au courant ...
Il faut le changer. La pièce coûte un peu moins de 60 €.
Concernant ton problème de chauffe, ça ressemble à un thermostat qui ne s'ouvre plus.
Vérifier de même que le circuit est bien sous pression. La cause peut-être le bouchon de remplissage qui ne tient plus la pression et qu'il faut changer.
Merci de nous tenir au courant ...
Que de bonnes questions !
Niko, tu as raison, quand ton mano fonctionne, au ralenti, moteur chaud l'aiguille doit descendre autour de 1 à 1.8 Kg ou bar (selon le mano) en générale il est en kg.
Cette pression d'huile, c'est la vie de ton moteur. Si ton huile n'a pas une pression suffisante, le film d'huile sous pression qui s'intercale entre les pièces métaliques en mouvement (bielles / Vilbrequin, arbre à cames) va se rompre par endroit et brovoquer une usure aussi rapide d'irrémédiable. Il suffit de très peu de temps sans huile ou sans pression d'huile pour casser un moteur. Donc lorsque l'on a un problème de pression d'huile on arrête le moteur et on règle le problème avant de continuer. Il vaut mieux perdre du temps que casser un moteur !
Pour ce qui est de ta température Isa, si tu n'avais pas de problème avant le démontage du radiateur, c'est un problème de purge du circuit. Si par contre, tu avais déja des problèmes (autre que celui du radiateur qui fuyait) jette donc un oeil sur ton thermostat (qui peut être entartré). Il faut aussi savoir si ton mécano à ou non fait un nettoyage du bloc moteur par circulation forcée de l'eau. Car pour ce faire, il faut neutraliser le thermotat ou le démonter le temps de la manoeuvre. Il y a peut être un mauvais remontage. Mais je penche plutôt pour une purge non réalisée. En France, je n'ai jamais vu un mécano réaliser cette purge lors d'un changement de liquide, ils considère qu'elle fini par ce faite toute seule... ce qui est souvent faut et de toute façon stupide car on risque de casser un moteur pour avoir gagné une minute de travail.
Si tu as un gros boulon comme tu l'indique, il doit bien faire office de purge.
Ouvres-le, moteur à l'arrêt, si de l'air ne s'échappe pas, démarre le moteur sans accélérer et dis moi si des bulles d'air arrivent par là.
Niko, tu as raison, quand ton mano fonctionne, au ralenti, moteur chaud l'aiguille doit descendre autour de 1 à 1.8 Kg ou bar (selon le mano) en générale il est en kg.
Cette pression d'huile, c'est la vie de ton moteur. Si ton huile n'a pas une pression suffisante, le film d'huile sous pression qui s'intercale entre les pièces métaliques en mouvement (bielles / Vilbrequin, arbre à cames) va se rompre par endroit et brovoquer une usure aussi rapide d'irrémédiable. Il suffit de très peu de temps sans huile ou sans pression d'huile pour casser un moteur. Donc lorsque l'on a un problème de pression d'huile on arrête le moteur et on règle le problème avant de continuer. Il vaut mieux perdre du temps que casser un moteur !
Pour ce qui est de ta température Isa, si tu n'avais pas de problème avant le démontage du radiateur, c'est un problème de purge du circuit. Si par contre, tu avais déja des problèmes (autre que celui du radiateur qui fuyait) jette donc un oeil sur ton thermostat (qui peut être entartré). Il faut aussi savoir si ton mécano à ou non fait un nettoyage du bloc moteur par circulation forcée de l'eau. Car pour ce faire, il faut neutraliser le thermotat ou le démonter le temps de la manoeuvre. Il y a peut être un mauvais remontage. Mais je penche plutôt pour une purge non réalisée. En France, je n'ai jamais vu un mécano réaliser cette purge lors d'un changement de liquide, ils considère qu'elle fini par ce faite toute seule... ce qui est souvent faut et de toute façon stupide car on risque de casser un moteur pour avoir gagné une minute de travail.
Si tu as un gros boulon comme tu l'indique, il doit bien faire office de purge.
Ouvres-le, moteur à l'arrêt, si de l'air ne s'échappe pas, démarre le moteur sans accélérer et dis moi si des bulles d'air arrivent par là.
Salut,
si la pression d´huile monte tout de suite a 3 bars après avoir mit le contact et sans que le moteur marche, la Isa a deja donne la reponse<< sa peut etre le fil ou la cosse qui vas au manocontact de pression d´huile >> et si s´est pas le cas s´est le manocontact de pression d´huile lui meme et sa s´est JPM qui a deja tout explique.
Roland
si la pression d´huile monte tout de suite a 3 bars après avoir mit le contact et sans que le moteur marche, la Isa a deja donne la reponse<< sa peut etre le fil ou la cosse qui vas au manocontact de pression d´huile >> et si s´est pas le cas s´est le manocontact de pression d´huile lui meme et sa s´est JPM qui a deja tout explique.
Roland
Salut Alain et Isa,
Chez moi, c'est la meme chose au niveau pression: a toc et 1 bar au ralenti a chaud.
Concernant la graduation du mano de temperature, la graduation a 110 m'interpelle.
Elle est pile au milieu, entre graduation 80 et 120, et ca devrait etre 110
J'y connais pas grand chose en mecanique, mais foutre 110 a la moitie, faut qd meme etre tordu
Maintenant, si c'est effectivement 110, faut que tout le monde soit informe, car pour beaucoup de conducteurs, c'est 100.
Merci pour l'info, je vais faire plus gaffe.
A+
Niko
Chez moi, c'est la meme chose au niveau pression: a toc et 1 bar au ralenti a chaud.
Concernant la graduation du mano de temperature, la graduation a 110 m'interpelle.
Elle est pile au milieu, entre graduation 80 et 120, et ca devrait etre 110 J'y connais pas grand chose en mecanique, mais foutre 110 a la moitie, faut qd meme etre tordu
Maintenant, si c'est effectivement 110, faut que tout le monde soit informe, car pour beaucoup de conducteurs, c'est 100.
Merci pour l'info, je vais faire plus gaffe.
A+
Niko
300 GE Cabrio / Sept 93 / BVA / Hard Top Schmude
G320 long / Juin 2000
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